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앙드레김은 한국 패션 분야의 발전에 기여하며 왕성하게 활동한, 우리나라 최초의 남성 패션디자이너이다. 자신의 패션 디자인을 ‘판타스틱’하고 ‘우아한’ 한국적인 예술의 하나로 승화시키고자 하였다. 우리나라의 디자이너 중에서 가장 먼저 해외 패션쇼를 개최하였고, 대중들에게 패션을 널리 알리면서 한국의 패션 디자인 분야의 발전에 기여한 공로를 인정 받아 정부와 여러 단체로부터 많은 상을 받았다. 유니세프 친선대사로 활동하였으며, 여러 사회 단체를 지원하는 위한 자선 패션쇼를 자주 개최하였다.

앵삼은 젊은 생원과 진사 입격자가 방방의(放榜儀)에서 착용한 황록색 난삼이다. 난삼에서 비롯되었으나 난삼보다 밝은 색으로 제작하였다. 1747년(영조 23)부터 생 · 진사의 방방복으로 난삼과 연건을 착용하였다. 김택영(金澤榮)의 시문집 『소호당집(韶濩堂集)』에 “생원 시험이나 진사 시험에 입격한 나이 어린 사람이 황색 앵삼을 입었다.”라고 한 기록을 통해 앵삼의 용도를 알 수 있다. 단국대학교 석주선기념박물관에 연두색 사(紗) 겉감에 황색 사 안감을 넣고 흑색 가선을 두른 앵삼이 소장되어 있다.

양관은 조선시대 관리가 조복(朝服)이나 제복(祭服) 차림에 쓰는 관모이다. 이마에서부터 둥글게 머리를 덮으며, 관의 뒷면에 닿는 너비 10cm 내외의 양(梁)과 머리둘레를 싸는 무(武), 관의 뒷면을 장식하는 투조장식판인 배면(背面), 관을 고정하는 목잠(木簪)으로 이루어진다. 금관은 무와 배면, 비녀를 모두 금색으로 칠하고, 제관은 흑색으로 칠을 한다. 『경국대전』에 의하면 품계에 따라 1품은 5량, 2품은 4량, 3품은 3량, 4․5․6품은 2량, 7․8․9품은 1량으로 양에 부착된 금선 장식의 수(數)에 차이를 두었다.

양단은 수자직(朱子織) 바탕에 무늬가 직조되어 있는 비교적 두꺼운 한복용 단(緞)직물이다. 양단은 수입된 서양의 단(緞)직물을 기존의 무늬가 있는 단직물과 구분하여 부르기 위한 명칭이었다. 점차 그 의미가 무늬가 있는 단직물을 대표하는 개념으로 확대되었다. 양단의 소재와 직조 방법은 조선 말기, 개화기 이후 현재에 이르기까지 시대에 따라 많은 변화가 있었다. 양단은 오늘날에는 수자직의 단직물뿐만 아니라 다양한 변화 조직으로 직조한 무늬 있는 두꺼운 한복용 직물을 총칭하는 명칭으로 사용되고 있다.

신라시대 때 저고리에 덧입던 겉옷. # 내용 애초에는 무관의 포(袍) 위에 가슴과 등을 덮는 배자형(褙子形)의 장식을 말하였다. 중국 육조(六朝)시대에 비롯된 것으로 당나라에서도 그대로 물려받았고, 이것이 다시 신라·일본에 전해졌다. 특히, 일본의 여신소상(女神塑像)에는 이 제도가 잘 보인다. 신라에는 흥덕왕 복식금제에 이 양당이 배당이라 하여 여복(女服)으로 나온다. 배당은 육두품녀는 계수금라(罽繡錦羅)·포방라(布紡羅)·야초라(野草羅)·금은니(金銀泥)를 금한다. 오두품녀는 계수금·야포라·포방라·금은니·협힐(0xFD43襭)을 ...

주로 남성이 입는 서양식 의복. # 내용 개화기 때 서구와의 직접·간접적인 문화적 접촉을 계기로 양복을 입게되었다. 선교사들이 입고 온 양장과 해외에서 귀국한 여성들의 옷차림은 당시 여성들에게 큰 자극이 되었으며, 이를 계기로 여성 단체와 언론에서는 한복의 비활동성을 지적하고 장옷의 폐지와 함께 한복의 개량을 주장하였다. 이러한 한복개량운동에 힘입어 사회활동을 하는 여성들과 여학생을 중심으로 긴 저고리를 입기 시작하였으며, 점차 지방 도시와 일반 여성들 사이에서 이러한 형태가 유행되었다. 그리하여 1920년대 이후에는 짧은 ...

양복점은 근대 이후 양복을 만들거나 파는 양복의 제작소 또는 판매점이다. 따라서 근대 시기에 양복점은 때로는 양복상이라 불리기도 했다. 오늘날 양복점은 일반적으로 남성복 정장을 전문으로 제작 또는 판매하는 곳으로 이해되고 있으나, 근대 시기의 양복점은 남성복 정장뿐만 아니라 교복, 여성복, 아동복까지 제작하거나 판매하는 곳이었다.

볕을 가리기 위하여 쓰는 물건. # 내용 양산은 서양에서 개화기 때 양장과 함께 들어왔다. 19세기 초기의 서양 여자옷에는 장식품으로 반드시 양산을 들었다. 양산을 처음 사용한 계층은 외국에 주재한 외교관 부인이었으며, 이어 우리나라에 들어오게 되었다. 현재 전하는 유물은 없고 영친왕의 모후인 엄귀비가 양장을 하고 양산을 든 사진만 전해지고 있다. 1910년대에 선교사가 경영하는 여학교에서는 장옷과 쓰개치마 대신에 박쥐양산［蝠洋傘］을 쓰게 하였다. 이것은 검은색 우산으로 우산을 편 생김새가 박쥐의 날개 같다고 하여 붙여진 이 ...

고려시대 때 문관의 공복(公服)에 패용하여 등위(等威)를 가리던 물고기모양의 장식물. # 내용 이에는 금어대와 은어대가 있었다. 『송사(宋史)』 여복지(輿服志)에 의하면 어대의 제도는 당나라에서 시작되었다 한다. 당시는 일종의 부계(符契)로서 어부(魚符)라고 하였으나 송나라 때의 것은 당나라의 부계와 같은 것이 아니고 어형(魚形)에 관(官) 이름을 새겨 좌우 2개로 나누어 왼쪽은 궁에 바치고 오른쪽은 몸에 지니고 있어 궁안 출입에 이를 합쳐보았던 바, 그것을 대(袋) 곧 주머니에 넣고 있었으므로 어대라고 일컫게 되었다고 한다 ...

조선시대 문무과에 급제한 사람에게 임금이 하사하던 종이꽃. # 내용 급제한 사람의 방을 발표할 때(方榜儀, 唱榜儀) 홍패(紅牌)·개(蓋)와 더불어 어사화를 하사하여 복두(幞頭) 뒤에 꽂게 하였다. ≪용재총화 慵齋叢話≫에 따르면, 참대오리 2개를 종이로 감고 비틀어 꼬아서 군데군데에 다홍색·보라색·노란색의 꽃종이를 꿰었다고 한다. 유물에서 볼 때 어사화는 2개의 대오리 밑부분을 종이로 함께 싸서 묶고, 위로는 대오리가 각각 벌어지도록 하였다. 이런 대오리를 2조(組)로 하여 맨 아래에는 꽃받침으로 간주되는 커다란 종이를 꽂 ...

진찬 때에 임금이 신하에게 내린 종이꽃. # 내용 모화(帽花)·사화(賜花)라고도 하였다. 과거에 급제한 진사가 꽂는 것과 마찬가지로, 길이 약 90㎝의 참대에 푸른 종이를 감고 다홍색·보라색·노란색 등의 종이꽃을 달아서 모자뒤에 꽂았다. 1719년(숙종 45)에 있었던 계회를 그린 ＜기사계첩 耆社契帖＞의 봉배귀사도(奉盃歸社圖)를 보면, 하사받은 잔을 들고 기로소(耆老所)로 돌아가는 장면에서 기신이 남여(籃輿)를 타고 머리에 은화(恩花), 즉 어사화를 꽂고 있는 모습을 볼 수 있다.

삼국시대에 제직되어 사용된 직물. # 내용 이 어아주는 723년(성덕왕 22) ·748년(경덕왕 7) ·773년(혜공왕 9)에 당나라에 토산품으로서 보낸 사실이 『삼국사기』 · 『책부원구(冊府元龜)』 · 『당회요(唐會要)』 등의 기록에 나타난다. 869년(경문왕 9)에는 소화어아금 · 대화어아금을 당나라에 보냈다. 이리하여 어아로 명명된 직물에는 주와 금의 종류가 있었음을 알 수 있다. 어아주와 어아금은 같은 직물이라 ...

조선시대 상류층 부인들이 예장용으로 크게 땋아 올린 머리모양. # 내용 어유미(於由味)라고도 한다. 큰머리에 버금가는 예장용의 머리로 궁중에서나 반가부녀들이 하였고 상궁으로서는 지밀상궁(至密尙宮)만 하였다. 어여머리를 하는 방법은 제머리는 앞가리마를 타고 뒤통수 아래에서 쪽을 찌고, 가리마 위에 어염족두리(솜족두리)를 쓰고 다시 가체로 땋아 만든 커다란 다리［月子］를 어염족두리 위에서 양 귓가와 목덜미 위를 둘러얹은 다음, 머리 위와 양옆에 화려한 떨잠을 꽂고 머리 뒤에는 붉은 댕기로 장식한다.

조선시대 때 상류층 부인들이 예장할 때 쓰던 족두리. # 내용 솜족두리라고도 한다. 왕비나 상궁, 반가부녀자들이 큰머리나 어여머리를 할 때 밑받침으로 사용하였다. 검은자주색 비단으로 솜을 넣고 만들었으며, 끈도 검은자주색 명주실로 꼬아서 만들었다. 예장을 할 때 먼저 가리마 위에 첩지를 매고 그 위에 어염족두리를 쓴 다음 끈을 쪽 뒤로 묶어 고정시켰다.

두발을 땋아 앞 정수리에 둥글게 고정시키는 머리모양. # 내용 상대(上代)로부터 내려오는 부인의 기본머리형이다. 제 머리를 그대로 후두(後頭)로부터 틀어 끝을 앞머리 중앙에 감아 꽂는 방법과, 가체를 가지고 후두부에서 양 귓가를 감아 얹는 트레머리형으로 나눌 수 있다. 이 두 가지 머리형은 고구려 고분벽화에서 쉽게 볼 수 있으며, 『수서』 동이전 백제조나 『구당서』 동이전 신라조 등에도 기록되어 있다. 이 머리형태는 조선시대까지 그대로 시행되어 왔는데, 가체를 더하여 높고 크게 만드는 것이 유행하여 가체에 대한 사치가 날 ...

빗살이 굵고 성긴 큰 빗. # 내용 반달모양으로 생겨서 월소(月梳))라고도 한다. 얼레빗은 빗살이 성긴 것으로 긴머리를 빗질하는 데 필수적인 빗이다. 보통 얼레빗으로 대강 머리카락을 가지런히 한 뒤 참빗으로 빗는다. 크기는 다양하며 빗살 역시 성긴 것과 촘촘한 것이 있다. 아주 작은 얼레빗은 마무리손질에 주로 사용하고, 휴대하고 있다가 머리가 흩어지면 간단히 정돈하기도 하였다. 재료는 주로 나무로 만든 것이 많았다. 나무는 박달나무·대나무·대추나무·도장나무·소나무 등이 사용되었는데, 특히 제주도의 해송은 질병과 흉액 등 ...

여운형 혈의는 1947년 7월 19일에 독립운동가이자 정치가인 여운형이 권총 테러로 피격 당할 당시 입고 있던 의복이다. 피가 묻어 있는 상의로 재킷 1점, 셔츠 1점, 속옷 1점이다. 이는 여운형이 흉탄에 쓰러지던 순간에 입고 있었던 의복류로 혈흔과 탄흔이 있어 서거 당시의 상황을 증명하고 있다.

『여원』은 1971년 12월 코리아 라이프(KOREA LIFE)사에서 창간한 월간 여성종합잡지이다. 창간 당시 제호는 『신여원(新女苑)』이었으며 창간사(創刊辭)를 쓴, 발행인 겸 편집인 최상규(崔翔奎)는 실생활에 도움이 되는 정보와 밝고 흐뭇한 이야기를 싣는 교양 잡지를 지향한다고 밝혔다. 1974년 8월, 통권 제33호부터 제호를 『여원』으로 바꿔 발행하다가 1995년 4월 통권 제280호를 끝으로 종간하였다.

연미복은 대한제국기 문관의 소례복으로 착용된 서양 남성 예복이다. 뒷자락이 제비의 꼬리처럼 갈라져 있는 것이 특징적인 테일코트의 한 종류이다. 1900년(광무 4) 4월 17일에 발표된 칙령 제14호 「문관복장규칙」을 통해 국내에 처음 도입되었다. 소례복의 구성품으로는 연미복과 함께 진사고모(眞絲高帽)라고 한 실크해트, 조끼, 바지가 있었다.

화장할 때 볼에 바르는 붉은 빛깔의 안료. # 내용 이마에 동그랗게 치레하는 것을 곤지라고 하는데 이것 역시 연지를 사용한다. 연지화장의 최초기록은 서기전 1150년경 중국 은(殷)나라의 주왕(紂王) 때이니까 약 3,000년의 역사를 지닌다. 우리 나라 사람들이 언제부터 연지를 치레에 이용하였는지 확실하지 않으나 신라의 여인들이 연지화장을 하였다고 한다. 5, 6세기경에 축조되었으리라는 수산리 소재의 고구려 벽화 인물상에도 볼과 입술이 발라져 있다. 따라서 우리 나라에서도 1,500∼2,000년 전쯤부터 사용된 것이 확실하다 ...